Stegguide för burbygge

Att bygga burar är något av ett hantverk, och varje person utvecklar sina egna tips och tricks till hur det skall göras. Nedan följer en steg-för-steg-guide för nybörjaren för hur man någorlunda enkelt kan sätta sin första skyddsbur!

1. Rensa bort inredning enligt tidigare kapitel.

2. Kontrollera varje punkt bågen ska ”stå på” (6st, fram vid ”fötterna”, vid baksätet och mot hjulhusen bak), all rost ska lagas noga här och det underlättar om man skrapar bort allt kitt och ljuddämpningsmassa noggrannt här.

3. Plocka bort instrumentbrädan och fundera på hur framstöttorna ska gå igenom instrumentbrädan.

4. Bestäm dig för om du ska ha ett rör som går mellan de främre stöttorna under/i instrumentbrädan. Det är inget krav men som med många andra rör så har det ju en säkerhetsfunktion. Jag väljer oftast bort detta rör.

5. Punkta fast lådorna som de främre stöttorna ska stå på (de måste gå att lossa enkelt).

6. Gör likadant med lådorna som huvudbågen ska stå på. Att använda lådor förenklar arbetet på flera sätt så dessa rekommenderas starkt! Tänk på att det ska sitta en 40cm2 stor platta i rörets ände som sedan ska skruvas med minst 3st M8 i 8.8 kvalité mot den större förstärkningsplattan som är lådans övre ”lock”. Se skiss på hur lådorna tillverkas. Det är klokt att förbereda lådorna med dessa skruvar redan nu, svetsa muttrar på insidan av lådans lock och sätt fast den mindre plattan med skruvarna redan nu. Men tänk på att dessa ska lossas längre fram i bygget. Jag brukar sätta två skruvar i bakkant och en fram inre för att det ska vara lätt att komma åt. Dessa skruvar har ingen betydelse egentligen då vi avser svetsa fast bågen helt men de måste vara där enligt reglerna.

Det är lite lömskt att kapa-till huvudbågen så mät noga och ta sedan inte för mycket per kapning. Tänk på att ta lika mycket på båda benen så bågen håller sig rak mot taket. Testa om den är lagom genom att ställa den på lådorna och sedan fälla den framåt till sin position. Men, det är lätt att ta för mycket så det får ta den tid det tar och det kan vara lämpligt att ta 5-10mm per kapning när det närmar sig! Huvudbågen står vanligtvis 10-20cm bakom bilens B-stolpe på 4-dörrarsbilar och väldigt nära på 2-dörrarsbilar. Bågens ben står ibland uppe på baksätets förstärkningar (rådfråga gärna en tekniker innan du bestämmer var den ska stå).

7. Passa in de främre stöttorna mot lådorna där fram på golvet och bak mot huvudbågen vid taket så röret följer taket så nära som möjligt och så långt ifrån ”huvudet” som möjligt. Det brukar bli svårt att ligga tight just där röret ska ansluta till huduvbågen och och man tvingas välja en punkt som kan kännas lite ”fel”. Den nedre punkten nära B-stolpen och yttre kanten av taket brukar vara klokast att välja men det kan göra att eventuella takförstärkningar (typ ”kryss i taket”) kommer lägre än önskat så försök håll uppe denna punkt så gott det går.

8. När bägge stöttorna, lådorna och huvudbågen fått en vettig position ska dessa punktas fast men måste gå att lossa enkelt.

9. Passa in vindruteförstärkningen. Dessa rör är förbockade och passar inte alltid jättebra... De ska minskas ganska mycket på vissa bilar men de är lömska att passa in. Börja med att kapa till en hyfsad längd. Passa sedan in röret i lämplig vinkel på ena sidan där det kommer så högt som möjligt och tight mot taket. När du är nöjd med ena sidan (tänk på att vinkeln ändras när röret kommer på plats på andra sidan) är det dags för andra, nu blir det riktigt svårt! Ta lite i taget och försök klura ut var du ska slipa för att uppnå önskad effekt vid varje justering. Jag använder en tusch-penna för att markera var jag ska slipa och ungefär hur mycket. Bli inte ivrig med detta rör! Det kräver tålamod och en rutinerad burbyggare kan mycket väl behöva 2h bara för detta rör!

När detta rör hittat hem kan du svetsa klart det du kan underifrån. OBS! Tänk på att använda skyddande material på alla rutor du svetsar eller slipar nära! Det blir fula brännmärke efter varje gnisttänk som sänker intrycket av din bil rejält! Ett bra tips är att gräva fram de där brandfilten som ligger hemma i garderoben bortglömd eller åka och köpa en en, dessa är kanon att skydda rutorna med!

10. Nu sitter vindruteröret på plats för gott men det är inte svetsat runt om. ALLA SVETSAR SKA GÅ RUNT HELA RÖRET! Men för att lyckas med detta behöver de främre stöttorna lossas så att du kan ”fälla ner” vindruteröret en bit och komma åt ordentligt med MIG-svetsen (rekommenderas). Det brukar räcka att lossa lådorna så att stöttorna når ner till golvet, lådorna brukar göras ca 10cm höga och det utrymmet det ger brukar räcka.

Svetsa klart vindruteröret.

11. Nu är det dags för några fler val (bör ju göras redan innan man beställer bågen så man har alla rör hemma):
- Ska bilen ha någon takförstärkning? (kryss, ”V” eller enkelrör) Se skisser
Jag rekommenderar någon takförstärkning men det kan vara svårt att få plats med när man är lång. Ett rör mitt på huvudbågen rakt fram till vindruteröret är det minsta man bör sätta. Ett kryss med bockade rör är det som är säkrast, men också svårast. Ta gärna tid att sätta dessa rör för det kan rädda dig i framtiden!

- Ska bilen ha ”Toyotastag”, de rör som går från A-stolpens topp direkt ner till främre stöttans fot? Dessa är obligatoriska i Grupp H och rekommenderas på alla bilar med ”lång framruta”. På Volvo 240 och Ascona B samt andra äldre bilar är dessa rör lite överkurs. Men Toyota Corolla (där av namnet) och andra modernare bilar behöver detta rör.

- Ska bilen ha ”hjälmknäckarstag”? De rör som går mellan huvudbågen och framstöttorna i höjd med där du kommer ha huvudet. Dessa rör är viktiga och rekommenderas men det är väldigt viktigt att de monteras rätt så de kommer så långt ifrån huvudet som möjligt.

12. Om du ska montera förstärkningar enligt föregående punkt är det nu läge att bygga och passa in stolarna i bilen. För att göra detta behöver du även ratten monterad. Det går bra med originalratt när du passar in och kommer du för långt ifrån originalratten beställer du sedan en ratt med ”djup” 65-90mm samt ev. en rattspacer eller snabbfäste för att få ratten så långt bak du vill. En ”flat ratt” (35mm djup ca) och ett sportrattnav brukar kunna ersätta bilens originalrattläge ganska bra.

Stolarna ska fästas ordentligt i golvets inre och yttre balk med tvärgående järn. Börja med att ställa in stolen med sidofästena monterade och måtta in var den ska stå. Bygg upp med distanser eller dylikt för att se var du vill ha den. När du fått ett hum om var den ska vara är det dags att förstärka balkarna och svetsa de tvärgående rören. Använd vattenpass så de blir så raka som möjligt. Det ska vara 3mm vinkeljärn eller rör med 2mm godstjocklek. Ett främre och ett bakre rör är vanligast och oftast det enklare alternativet. Det är enklare med vinkeljärn än rör. Använder man rör ska hålen man ska fästa sidoskenorna i förstärkas med hylsor så de inte kollapsar vid en olycka.

Tänk på att hjälmknäckarstagen och bilens dörrsida kan inskränka på var stolen kan stå, mät och testa dig fram innan du svetsar fast förstärkningar ”för gott”.

Det är smartare att modifiera dörrsidan än att montera osäkra (för små) stolar!

13. Nu har vi tagit beslut om förstärkningar och kollat så stolarna går att montera.

Ska det dit rör i taket passar du nu in dessa och punktar dem. Ej slutsvetsa nu!

När takförstärkningarna är punktade kan ett alternativ vara att sänka ner hela bågen på golvet genom att t.ex. använda spännband för att dra ihop benen eller porto-power för att trycka undan något ben så du kommer åt ordentligt att svetsa uppe på takförstärkningarna.

Passa även på att passa in ev. hjälmknäckarstag innan du sänker ner för slutsvetsning.

14. Nu är tak och hjälmknäckare klara och det är dags att passa in dörrförstärkningarna och ev. Toyotastag. Det ska vara dubbla rör på bägge sidor i dörrhålen men det finns några varianter. Två ”parallella” där övre röret börjar högre upp på huvudbågen och det nedre går vågrätt längs golvet och de ansluter nära varandra på den främre stöttan. Detta sätt använder jag och det är nog det enklaste. Tänk på var stolen ska stå även när dessa rör monteras.

Den, ur säkerhetssynpunkt, starkaste dörrförstäkningen är ”kryss” där rören kryssar varandra mitt i dörröppingen. Ska du använda dig av detta sätt så ska även kryssets svetsar förstärkas med hörnfärstärkningar (se skisser). Kryss är proffsigt så kan vara värt den extra tiden. Det finns även ett tredje alternativ som är mer ovanligt, ett övre rör som går vågrätt och sedan ett rör som går i ett V från huvubåge till golv och sedan upp till framstöttan.

Toyotastaget ska ansluta nära (max 10cm ifrån) vid punkten där framstöttan möter vindruteröret vid A-stolpens topp. Det ska sedan fästas i framstöttans fot. Anvnder du dubbla dörrförstärkningar enligt alternativ 1 ovan sätter du Toyotastaget i samma punkt. Använder du kryssmetoden ställer du Toyotastaget på det övre röret och sedan svetsar du en kort rörbit mellan övre och undre kryssröret. Röret ska se ”rakt ut” om man tittar på det rakt från sidan. Det betyder också att den bock detta rör har ska böja rakt ut från bilens sida. Röret får inte vara närmre ratten än 10cm.

För att kunna svetsa ordentligt kan man behöva dra in huvudbågsbenet några centimeter med ett spännband (låt andra sidan sitta fast med M8-skrivarna). Detta gäller både framstöttorna och huvudbågsbenen.

15. Svetsa klart dörrförstärkningarna och Toyotastagen. Nu ska hela främre delen av bågen i stort sett vara klar. Det är nu dags att börja med bakdelen av bågen. Det går nu att svetsa klart ”fötterna” på både huvudbågen och framstöttorna men vänta ev. med huvudbågens stöttor då du kan ha nytta av att dra in något av benen lite när de bakre förstärkningarna ska sättas. Det börjar dock bli ganska rubust nu så det är inte så lätt att böja in benen!

16. Måtta in var de bakre stöttorna kommer stå på hjulhuset. Det kan vara lämpligt att bygga lådor även här bak men jag har gjort dessa utan lådor oftast. Svetsa på den större förstärkningsplattan på de bakre hjulhusen, borra hål och fäst upp den lilla plattan med de tre skruvarna (denna punkt behöver endast 2st M8 skruvar egentligen). Skruvarna går då genom hjulhusplåten och muttern kan sättas innifrån hjulhuset. Tänk på var du fäster stöttan på huvudbågen, det ska gå att svetsa runt om utan att flytta något!

17. Det är nu dags att måtta in de nedre bakstöttorna, de som går från huvudbågens fot till anslutningspunkten vid hjulhuset. Desa svetsas oftas bara i det övre röret där bak. Är du smart kan du kanske svetsa klart den bakre punkten med förstärkningsplattan vid arbetsbänken och enbart svetsa i bilen när du fäster den på huvudbågen!

18. När de bägge bakre stöttorna är klara (OBS! Den nedre bakstöttan är inte obligatorisk, men rekommenderas) är det dags att montera kryss i huvudbågen och kryss där bak. Men först ska du montera röret som går mellan huvudbågens ben längs golvet tvärs över bilen. Detta rör fästs oftas i kardantunneln med en svets också. Svetsa klart direkt och om du inte svetsat klart huvudbågsfötterna ska dessa svetsas innan röret sätts. Nu flyttar du inget i bågen längre!

Mycket rör blir det och det börjar nu bli riktigt bra om man är atletisk och böjbar i kroppen! Börja med krysset i huvudbågen. Krysset, där rören möts, ska förstärkas med hörnförstärkningar (se skiss). Om du inte redan tröttnat på att bygga båge (troligen är det ganska tungt nu) så kan jag trösta dig med att det är nu lite enklare rör som passas in och du kanske till och med tycker det ör ganska kul att göra dessa kryss. Det finns rimligt med plats och det är ganska enkelt.

19. När krysset, med förstärkningar i mitten, är klart ska det göras ett liknande kryss där bak. Men börja med att sätta ett bältesrör. Detta går mellan hjulhusen bak och ansluts nära dessa punkter på de bakre stöttorna. Detta rör kallas bältesrör men är egentligen placerat för långt bak i bilen för att användas som just bältesinfästningsrör. Men, det är ofta här bältena hamnar ändå då ett modernt bältesrör inte får monteras av ”vanligt folk” utan endast får sättas dit av certifierade burbyggare. Ett riktigt bältesrör går precis bakom stolarna mellan huvudbågsbenen i höjd med stolarnas axelbandsgenomföringar.

Sätt nu ett kryss mellan bakre hjulhusinfästningen på ena sidan och främre punkten av bakstöttorna (mot huvudbågens ovankant på andra sidan). Krysset där rören korsar varandra ska förstärkas med hörnförstärkningar precis som i huvudbågskrysset.

20. Ett sätt att få bältesinfästningen närmre stolen är att sätta ett bältesrör längre ”upp” mot huvudbågen. Det finns egentligen ingen bägränsning på var detta rör får sitta och man får även ha ett mellan hjulhusen långt ner och ett längre upp där verkligen bältena fästs. Dock kan det andra röret hamna för högt så att vinkeln på bältena in genom stolen kommer för högt upp. Reglementet tillåter +-10 graders vinkel på bältet in genom stolen.
När detta kryss är klart och du varit noga med att även passa in stolarna under resans gång har du gjort allt det ”tråkiga” och kan nu se fram emot nedförsbacka tills bilen är helt klar.

Tycker du det låter för invecklat att bygga bågen så har du helt rätt, låt någon annan göra det som du litar på eller har dokumenterad erfarenhet. Det kostar mellan 20.000 och 50.000kr att få en båge byggd enligt ovan inklusive rören beroende vilken typ av firma du anlitar.

Det är något visst med att ha byggt bågen själv så va inte allt för rädd för att ge dig på detta. Men sätt inte upp för tight tidsplan. Det tar som sagt ca 1h per rör i snitt för de erfarna så räkna med upp emot det dubbla så ska det nog gå bra! Man bygger inte en sådan här bur på en helg om man inte gjort det i en lika dan bil innan!